Техника матчевой ловли.

Александр Захаровский

Рабочее место

В обустройстве «рабочего места» для матчевой ловли используются, в основном, те же аксессуары, что и при других способах поплавочной ловли: стульчик без спинки, подсачек, садок, столики или коробочки с насадкой, прикормочные емкости. Обязательной частью снаряжения для ловли дальним забросом является рогатка, или катапульта, с помощь которой доставляется прикормка в точку ловли.

В отличие от махового телескопа, при ловле которым использование подставок не является обязательным, в матчевой ловле без них не обойтись. Дело в том, что после заброса кончик матчевого удилища должен быть опущен в воду. Стрельба из рогатки ведется двумя руками, и в это время удилище при всем желании удержать в рабочем положении не получится, приходится класть на стойки.

Самый простой, вариант, не требующий использования спортивного ящика и прочего спортивного оснащения — это две стойки с резьбовыми втулками: передняя — с насадкой «бабочка», задняя — с V-образной насадкой или с любой другой, на которую удобно ляжет ручка удилища. Уровень опоры на переднюю, дальнюю от рыболова, стойку должен быть ниже, чем на заднюю. Удилище должно лежать наклонно, а его кончик — находиться под водой, на глубине 10-15 см.

Чтобы удилище не сползало со стоек в воду под собственным весом и не было сдернуто крупной рыбой, стойки надо разнести, причем, первое, ближнее к катушке, пропускное кольцо на комлевом колене должно упираться в переднюю стойку-«бабочку». Разнос стоек при этом получается около метра. Этого вполне достаточно для устойчивого положения удилища, поскольку любое матчевое удилище весит меньше катушки, и центр тяжести удилища с катушкой всегда находится между передним краем ручки и первым пропускным кольцом.

Заброс

Успех матчевой ловли во многом зависит от точности заброса. Чтобы постоянно выполнять заброс в одном направлении, используют достаточно удаленные ориентиры, а постоянную дистанцию позволяет выдерживать специальная отметка на основной леске. Подробно о технике заброса, тесно связанной с монтажом матчевой оснастки, было рассказано раньше (РР № 16). Стоит, пожалуй, только добавить, как можно ускорить погружение грузил при ловле со скользящим поплавком. После заброса леска подматывается до отметки дистанции ловли, затем удилищем из положения с утопленным кончиком делается резкий взмах вверх. Этот взмах выбирает около 2-2,5 метров лески, причем, поплавок подтягивается на такое же расстояние. После этого удилище возвращают в исходное положение с утопленным кончиком. Поплавок остается на месте, и поскольку грузила тянут за собой только леску, они погружаются значительно быстрее. Усиленный вариант такого способа ускорения погружения грузил состоит в том, что, помимо взмаха удилищем, делают несколько оборотов катушкой, а потом открывают дужку лесоукладывателя, давая леске свободно сойти со шпули до отметки дистанции. Последний прием позволяет значительно сократить время пассивного ожидания, и его имеет смысл использовать при глубине ловли в 5-6 метров. Такая техника ускорения погружения грузил применима только с насадками, которые очень прочно держаться на крючке, например, мотыль, опарыш, но при ловле на каши или геркулес, которые могут соскочить с крючка, такие действия по ускорению погружения грузил не всегда заканчиваются успешно.

Техника прикормки

Точное прикармливание столь же важно, как и точный заброс. Для точного прикармливания в матчевой ловле служит рогатка, или катапульта. Вариантов рогаток много самых разных, и выбрать наиболее функциональную для матчевой ловли не так-то просто. Рогатка для матчевой ловли, в первую очередь, должна обеспечивать определенную дистанцию стрельбы. Но рогатки есть не только разные по мощности, но и разные по конструкции: с разными ручками, чашками, резиной. Для матчевого способа лучше брать рогатку с ручкой традиционной формы и только с сетчатой чашкой. Главное внимание надо обращать на качество резины. Она должна иметь определенный минимум длины для своего диаметра.

Правильная техника прикармливания с помощью рогатки обеспечивает стабильное попадание комками прикормки в намеченную точку. Чтобы добиться этого надо следовать нескольким правилам. Первое: рука, которая держит чашку, должна быть прижата к поясу или к нижней части груди, всегда в одном и том же месте. Второе: резину натягивает только та рука, которая держит рогатку, она распрямляется на одно и то же расстояние, обеспечивая постоянную силу натяжения. Третье: поскольку дальность полета зависит не только от силы натяжения, но и от угла бросания, необходимо четко выдерживать угол, обеспечивающий оптимальную дальность полета и попадание в точку ловли. Чем однообразнее выполняются все действия по стрельбе из рогатки, тем точнее будет закармливание.

Техника прикормки с помощью рогатки напрямую связана и с длиной, и с диаметром резины. Предельное растяжение резины — примерно в 3-4 раза. После такого удлинения резина перестает тянуться, хотя до разрыва очень далеко. Если резина рогатки слишком короткая, то она просто не даст полностью выпрямить натягивающую руку. Если резина слишком длинная, этот тоже плохо, потому что длины руки не хватит для нормального натяжения, и стрельба на дальнюю дистанцию не получится. Конечно, длина резины, которая подходит определенному человеку, зависит от его конституции — роста и длины рук. По опыту, известно, что для описанной техники стрельбы рогатка должна быть с резиной длиной, в среднем, 22-25 см.

От диаметра резины во многом зависит вес забрасываемых комков. Диаметр может быть от 5 до 7 мм, в среднем, как показывает практика, около 6 мм. Рогатки с 5-миллиметровой резиной предназначены для забрасывания небольших комков, размером с мелкое яйцо. Рогатки с 7-миллиметровой резиной чаще используются спортсменами при стартовом закорме, позволяющем сэкономить время за счет большого расхода прикормки. Для стартового закорма делают комки прикормки размером с теннисный мяч или большое яблоко, весом граммов по 150. И такими комками из рогатки с резиной 7 миллиметров стреляют на 30-35 метров, даже на 40. В любительской ловли можно вполне обойтись без стартового закорма и, следовательно, без рогатки с такой толстой резиной. Применение больших шаров прикормки в любительской ловле зачастую не только нецелесообразно, но, на мой взгляд, иногда даже и вредно.

Осваивать матчевый закорм лучше, стреляя сериями небольших комочков прикормки, размером с мелкое куриное яйцо. Надо налепить таких комков штук 15 и, помня о всех правилах правильной техники закорма с помощью рогатки, постараться, чтобы каждый следующий комок ложился ближе к цели.

При дрейфе поплавка вдоль берега, лучше стрелять прикормочными комками не только в точку заброса, но и вдоль проплыва поплавка. И в этом случае разброс прикормки надо стараться сделать минимальным. Вряд ли целесообразно прикармливать участок вдоль направления проплыва длиной больше метров 3. Но чтобы точно выложить прикормку в такую полосу, нужен достаточный навык, поэтому сначала надо освоить и уверенно выполнять прикармливание точки.

Подсечка

После поклевки следует подсечка. Это очень ответственный момент, от которого во многом зависит успех всей рыбалки. В отличие от ловли маховым телескопом, в матчевой ловле перед подсечкой очень часто приходится выбирать слабину лески между удилищем и поплавком. Вода практически никогда не бывает совершенно неподвижной, и леска, так или иначе, может изогнуться. Подсечку обычно производят вбок, одновременно выбирая леску катушкой. Чем больше дуга, тем энергичнее надо выполнять подматывание. Когда ловишь на большой дистанции, то, бывает, подмотав несколько метров катушкой, делаешь взмах 4-метровым удилищем, которым выбираешь около 6 метров лески, и только в самом конце чувствуешь, что зацепил рыбу.

Выполнять подсечку вбок надо всегда, если есть достаточно места. При этом удилище должно двигаться в целом горизонтально, и чем ниже будет находится кончик удилища, тем лучше. Если подсечка производится вверх, то леска выдергивается из воды, и вся приложенная к леске сила затрачивается на прорезание воды, а на саму подсечку, в результате которой рыба оказывается на крючке, силы может и не остаться. А при подсечке вбок, леска движется преимущественно в том же направлении, в котором она вытянута, и сравнительно мало выдергивается из воды. Поэтому с помощью боковой подсечки рыбу засечь гораздо легче. Если ловит правша, который держит удилище у катушки правой рукой, а за комель — левой, то подсечка производится справа налево, если руки расположены наоборот, подсечка выполняется слева направо. Конечно, надо избегать любых перехватываний удилища во время ловли. Иногда можно видеть, как при забросе держат удилище в правой руке, потом перекладывают в левую, при подсечке — снова в правую, а при подмотке лески опять берут удилище левой рукой. Все перекладывания — это просто вредная привычка, снижающая эффективность владения снастью и, следовательно, результативность всей ловли.

Говоря о силе подсечки, надо учитывать, в каком состоянии находится леска между удилищем и поплавком. В одних случаях добраться до рыбы можно, только выбрав несколько метров лески. В других, когда леска не выгнута, и слабина между удилищем и поплавком отсутствует, излишняя сила и размашистость подсечки могут привести к обрыву, особенно, если рыба не самая мелкая, способная на скоростной рывок. Слабина лески может, например, отсутствовать, когда поклевка происходит вскоре после заброса. В этом случае подсечка должна быть очень деликатная.

Вообще, сила и размах движения удилищем при подсечке всегда должны быть соразмерны конкретным обстоятельствам. Когда подсечка доходит до рыбы без задержки, может получиться так, что удилище продолжает выполнять подсечку, а рыба рванула в противоположную сторону. Чаще всего с этим сталкиваешься при ловле карпа. Как правило, такое разнонаправленное движение приводит к обрыву. Чтобы свести к минимуму вероятность такого исхода, надо, во-первых, действовать продуманно, а во-вторых, использовать хорошую катушку с отлаженным фрикционным тормозом. Но при ловле быстрой крупной рыбы фрикцион тормоза иногда просто не успевает срабатывать, и леска рвется. Обычно усилие фрикционного тормоза устанавливают примерно на 50% разрывной нагрузки лески, в случае матчевой снасти, надо, естественно, исходить из разрывной нагрузки поводка. Опытные рыболовы, конечно, ничего динамометром не выверяют и устанавливают усилие срабатывания фрикциона «на глазок», по ощущениям. Но такой навык приходит только с опытом.

Вываживание

Если подсечка выполнена успешно, то надо постараться определить размер рыбы. Вообще, любую рыбу, мелкую или крупную, желательно тащить в толще воды, не выводя на поверхность. Если удилище во время вываживания поднято вверх, то очень велика вероятность выходы рыбы на поверхность, что, в свою очередь, значительно увеличивает вероятность схода. Связано это, с одной стороны, с тем, что выведенная на поверхность рыба начинает сильно кувыркаться, а с другой — с меньшей амортизационной способностью матчевого удилища, по сравнению, например, с маховым телескопом. А ведь у матчевого способа есть важное достоинство — ловля происходит на большой дистанции, и если вести рыбу, не выводя на поверхность, то ко времени подхода к берегу сопротивление любой рыбы будет сломлено, и ее можно будет легко принять в подсачек. Исключение составляет только карп, в вываживании которого имеются свои тонкости.

Некрупную рыбу тащат просто катушкой. Удилище при этом надо наклонить над водой или даже опустить кончиком в воду. Даже если удилище и леска будут находится на одной линии, такое вытаскивание более эффективно, чем при положении удилища над головой, когда рыба может выйти на поверхность. Подводному вываживаниию способствует плотность воды, которая гасит часть боковых рывков рыбы. Да и сама леска, особенно учитывая ее большую длину до рыбы, служит неплохим амортизатором. У современных матчевых монофиламентов, считающихся малорастяжимыми, предразрывное растяжение составляет порядка 10%, что на дистанции 20 м, например, составит целых 2 м, а это вполне достаточный запас упругости для противостояния рывками рыбы.

Если со стороны рыбы ощущается сопротивление, то катушку лучше не нагружать и выкачивать рыбу удилищем. Обычно этот прием приходится использовать практически на любой рыбе весом более полкилограмма, не говоря о карпе, который выделяется среди других рыб своей силой, скоростью и выносливостью.

Возможности вываживания даже такой сильной рыбы как крупный карп у матчевого способа практически неограниченные. В благоприятных условиях, при отсутствии затопленных коряг и кустов, опытный рыболов может вывести практически любого карпа на самую тонкую леску — это только вопрос времени. Главное — не спешить, давать карпу возможность гулять и терять силы. Запас лески на шпуле должен быть большой. Обычно после поклевки и подсечки карп делает сильный рывок от берега, направление последующих рывков может быть самым разным. Противостоять рывкам карпа должен правильно отрегулированный фрикционный тормоз. Неопытные рыболовы зачастую переоценивают силу рывков карпа, но в то же время слишком ослабляют тормоз. Это не правильно: тормоз должен срабатывать только в том случае, если усилие со стороны рыбы действительно угрожает порвать поводок. А вот в конечной фазе вываживания тормоз катушки перетягивать нельзя.